МР654К (Макаров)

Ржавый лак

Оксидирование методом «ржавого лака»

«Ржавым лаком» называют химические составы, которые вызывают образование магнитной окиси железа на поверхности обрабатываемой стальной детали. Этот «ржавый лак» представляет собой кислые растворы солей железа.  

Цель статьи – изложить технологическую суть процесса оксидирования, наглядно показать, как приготовить состав для воронения и как правильно им пользоваться.При пунктуальном следовании нижеописанной технологии процесса вы сможете избежать досадных ошибок и получить очень даже неплохой результат.  

При воронении «ржавым лаком» все начинается с того, что надо обзавестись этим самым «ржавым лаком». Лучше всего купить эту жидкость у надежного человека. Если вы знаете специалиста, который воронит этим методом, если вы уверены, что у этого человека «ржавый лак» хорошего качества, проверенный в работе, то лучше будет просто его купить.

Но если вам неймется, и вы страстно желаете острых ощущений, тогда в добрый путь!

Методика приготовления состава «ржавый лак»  

Для приготовления этого зелья вам потребуется следующие компоненты:  

1. Соляная кислота техническая: 50 мл.  

2. Азотная кислота концентрированная: 54 мл.  

3. Стружка чугуна или углеродистой стали (обезжиренная): 30 граммов.  

4. Металлическая окалина (обезжиренная): 20-30 граммов  

5. Вода дистиллированная 1 литр.  

Стальную стружку и окалину я обезжиривал в миске из нержавеющей стали. Накрыл миску другой подобной миской, поставил на кухонную плиту. А сверху обе эти миски накрыл большой эмалированной кастрюлей. Эту конструкцию я и грел, пока все не нагрелось до максимально высокой температуры. При прокаливании смород поднялся весьма сильный, вся хата воняла – это выгорал жир.

Процесс приготовления «ржавого лака» следует проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химическая реакция сопровождается бурным выделением ядовитого газа, воздействие которого может оказать очень негативное воздействие на ваши легкие и слизистую оболочку носа. Вообще, держитесь по возможности как можно дальше от облака рыжего газа, который будет живописно выходить из горлышка колбы. Этот шлейф рыжего цвета иногда называют «лисий хвост». Вы мудро поступите, если будете проводить указанную реакцию в противогазе, что вам настоятельно рекомендую. Именно в противогазе я и делал «ржавый лак». Ушел подальше от дома, подальше от людей, ушел в такое дикое место, где только фильмы ужасов снимать можно. Противогаз у меня был не армейский, а обычный промышленный. Он похож на респиратор, проще говоря, такой себе намордник с химическими фильтрами по бокам, глаза не защищает.  

. Особым образом уточняю, что на морозе проводить эту реакцию не следует. На холоде она может не начаться. Тогда придется греть колбу для того, чтобы «запустить» химическую реакцию.

В стеклянную колбу из термостойкого стекла, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть от заранее отмеренного объема азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.  

В конце этого этапа у вас должна получиться сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Наденьте на горлышко колбы полиэтиленовый пакет, чтобы в колбу тараканы и жуки не упали. Реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа, посему колбу не следует тщательно закупоривать. А не то рванет.  

По истечении суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной дистиллированной воды. И можно считать, что состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и разлить по бутылкам (которые предварительно были тщательно вымыты). Я использую бутылки из-под водки с резьбой на горлышке. А крышки беру от пластиковых бутылок, в которых минеральная и газированная вода продается. Еще раз особо уточняю для замарашек: перед использованием посуду вымыть (особенно крышки).

 На дне колбы останется лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой. На фиг ее.  

Со временем на дно бутылок с «ржавым лаком» осядет плотный слой осадка коричневого цвета. Он, этот осадок, кушать не просит. Вы его можете просто игнорировать. Ну а если этот осадок будет вам уж очень глаза мозолить, то просто аккуратно перелейте зелье в другие чистые бутылки. Приготовленный состав будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» дает незначительные испарения, которые, мягко говоря, не полезны для ваших легких и слизистых оболочек носа. Вы это обязательно почувствуете, если будете работать без защиты. Лично я всегда работаю с «ржавым лаком» в обычном промышленном противогазе. Если кто-то вам скажет, что разведенный ржавый лак совершенно неопасен для вашего здоровья, не слушайте его. Он камикадзе, выживший после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Для него и иприт, и зарин – это как дорогая парфюмерия.

 Я так себе думаю, что и глаза свои тоже стоит защитить с помощью специальных противохимических очков. Пары азотной кислоты не полезны для слизистых оболочек глаз. Эти пары кислоты сразу глаза не выжрут, концентрация паров в воздухе не та. Но постоянное воздействие паров может вызвать со временем неприятные ощущения в глазах. А неприятные ощущения – это уже симптом.

 Однако все это не пугает истинно русскую душу: многие воронильщики годами работают с «ржавым лаком» без каких-либо средств индивидуальной защиты. Ну что ж, вольному – воля. А цыплят по осени считают: со временем может аукнуться…

Но это все была лирика. А теперь поговорим о деле.

Механическая обработка поверхности металла.

Я считаю, что это наиболее важный этап подготовки поверхности обрабатываемых деталей. Но этот этап будет наиболее важным в том случае, если вы желаете получить очень красивую поверхность после воронения. Если же вам все равно, что получиться, лишь бы черным все было, тогда можно особенно не напрягаться. Но в этом случае поверхность пистолета будет выглядеть некрасиво, хотя все будет черным-черным. Общую картину будут портить весьма заметные кратеры на поверхности металла. Большие они будут или маленькие, это зависит от того, насколько ржавым был ваш пистолет до воронения. Если вы довели ваш пистолет до такого состояния, что он имел ржавчину на большой площади, а самое страшное, ржавчина проникла на большую глубину внутрь металла, тогда вид у пистолета будет отвратительным. Хотя все будет равномерно покрыто черной оксидирующей пленкой.

Если же вы желаете, чтобы внешний вид у оружия был отменным, тогда вас ждет очень много работы.

Для начала надо тщательно удалить всю ржавчину. Удалить именно механическим путем. И это несмотря на то, что вы будете после травить деталь в соляной кислоте. Не надейтесь на то, что соляная кислота потом выест все остатки ржавчины. Кислота обязательно выест всю ржавчину, но кратеры то останутся. И если затвор или рамка пистолета была основательно поедены ржавчиной, то снимать придется много металла. И при большом обилии ржавчины вы не столько будете снимать саму ржавчину, сколько будете снимать собственно металл. Снимать вручную микрон за микроном, пока не доберетесь до самого дна кратеров и не выровняете поверхность детали. Если же кратеры большие и слишком глубокие, тогда надо будет наваривать на кратеры металл при помощи сварки. Но в нашем случае наваривать металл на кратеры – это почти ювелирная работа. Тут и специалист-сварщик хороший нужен, и особо деликатный подход к этой операции необходим. Надо позаботиться о том, чтобы брызги расплавленного металла не прилипли к детали, которую мы реставрируем. Тут разные нюансы возникнуть могут. И если все получится хорошо, то только тогда есть смысл окончательно выравнивать поверхность детали. Главное – это добиться того, чтобы не было кратеров от ржавчины на поверхности детали. Чтобы вся поверхность была без царапин и была равномерно ошкурена наждачной бумагой. И никаких кратеров от ржавчины - это принципиально важно.

Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки». На этом механическая подготовка поверхности металла может считаться законченной.

Некоторые товарищи идут еще дальше и тщательно полируют поверхность специальными пастами. А другие товарищи утверждают, что полировать в этом случае не просто необязательно, но еще и нежелательно. Поговаривают, что на полированную поверхность хуже ложится оксидирующее покрытие. Мнения здесь разделились диаметрально противоположно, так что на свой страх и риск полируйте, если вам этого очень хочется. А после убедительно прошу написать мне о практических результатах ваших экспериментов. Хорошо ли легло покрытие, прочно ли оно держится, не осыпалось ли со временем. Лично я полировкой не увлекался. Меня вполне устраивала аккуратно ошкуренная поверхность.

ЧТОБЫ ПРОЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ "РЖАВЫЙ ЛАК", КЛИКНИ НА ЭТИ БУКВЫ