МР654К (Макаров)

Воронение

В самом начале этой статьи администрация сайта хочет обратиться к читающим с просьбой: если у вас возникнут конкретные вопросы по теме "ВОРОНЕНИЕ" (или по каким-либо другим темам), просим обращаться с этими конкретными вопросами напрямую к администрации сайта. Мы с радостью ответим на них. Пишите в личные сообщения на ник "foxfriend".

Итак, воронение. Существует немало способов воронить изделия из стали.

Один из доступных методов – это купить в охотничьем магазине специальное средство для холодного чернения. Этот вариант необходимо отбросить сразу и более к нему никогда не возвращаться. Причина простая – покрытие получается неустойчивым. Говоря понятным языком: такое покрытие очень быстро истирается (об одежду, об кобуру, об кожу рук). И как следствие плохо защищает металл от коррозии.

Другой вариант – это промышленное оксидирование. Это неплохой вариант, особенно если у вас есть возможность сделать покрытие на заводе. В домашних условиях его осуществить затруднительно. Причина затруднения в следующем: необходимо очень жестко контролировать температуру оксидирующего раствора.  А температура будет где-то около 145 градусов по Цельсию. Если температура будет меньше положенного – не будет покрываться металл оксидирующей пленкой. Если температура больше требуемого – очень плохо. Ну просто очень-очень плохо. На заводе в гальваническом цеху с этим проблем нет: контроль осуществляется при помощи очень дорогой и эффективной системы автоматического контроля. А дома организовать себе что-либо подобное экономически не выгодно. Хотя отдельные энтузиасты пробовали, и у них получалось. Я тоже пробовал. Получилось. Но больше всего меня доставала сложность контроля над температурой рабочего раствора.  Я использовал специальный ртутный термометр. Стеклянный, разумеется. Неудобно было с ним работать, больше думал о том, чтобы не разбить его, чем о воронении деталей. А вот некоторые товарищи вообще не контролируют температуру раствора, и плевать на все хотели. Как уже говорилось, это очень-очень плохо. Но они плевать на это хотели. Я так себе думаю, что плевать на все – это тоже не очень хорошо. А они плевали на это все. И кое у кого получалось. И плевать, и детали заворонить. А вот кое у кого не получалось. Чтобы получалось, надо температуру рабочего раствора контролировать, тогда «сюрпризов» будет меньше.

Вот и остается нам два дедовских метода, которые не требуют дорогостоящего оборудования и при этом дают очень даже неплохие результаты.

Первый доступный метод – это оксидирование в расплаве натриевой селитры. Будьте внимательны – здесь говориться не о водном растворе, а именно о расплаве селитры. Я не пробовал, однако слышал весьма хвалебные отзывы о покрытии, которое получается в результате. Но высокая температура расплава (это выше 300 градусов по Цельсию) может изменить свойство металла. «Посадить» пружину, к примеру. Так что здесь надо проявить особую осторожность и творческий подход к делу.

Второй доступный метод – это так называемый «ржавый лак». Пробовал лично. Получилось очень даже неплохо. Поговаривают, что это самое прочное на истирание и самое устойчивое к коррозии оксидное покрытие. Только вот нанесение этого вида покрытия на металл потребует от вас очень много возни и много-много ручной работы. Очень трудоемкое покрытие получается. Но поверьте, игра стоит свеч. Ржавый лак – это вещь!

Пожалуйста, выберите нужный раздел:

1. Химическое оксидирование промышленное.

2. Ржавый лак.

3. Расплавленная селитра.